Фототехника

(Что-то давно ничего развлекательного не писал решил энтерпрайзный технический писатель)

Допустим, отдыхая за городом, вы увидели яркий осенний куст барбариса, на который вот-вот упадет закатное солнце. Прикинули, что тень соседской дачи отодвинется через десять минут. Позанимались своими делами, минут через пятнадцать вспомнили про барбарис, бегом сгоняли за камерой и несколько раз нажали на спуск, бродя вокруг куста в поисках ракурса.

Ок, снимок у вас в руках. Осталось порадовать друзей фоточкой на стене в социальной сети. Но что-то не так хочется немного снимок подкрутить.

Отлично! У нас есть Adobe Photoshop на случай такой!

Открываем фотографию в редакторе и внимательно ее рассматриваем. В кадре растение со множеством мелких листьев, множество оттенков и деталей. Выглядит несколько перегружено, хочется кадр немного упростить, сделать более легким для восприятия.

На снимке есть пара ягод барбариса хороший ключ сюжета, привлекающий внимание. Можно выделить его, кадрировав снимок. Однако, чтобы в итоге получить именно такой эффект, перед кадрированием проведем цветокоррекцию. Если сначала выполнить кадрирование, то в ходе коррекции световые и цветовые акценты могут сместиться, что изменит композицию и может существенно изменить построение кадра.

Сначала сделаем кадр немного светлее. С помощью команды Image > Adjustments > Curves (Изображение > Коррекция > Кривые) вызовем диалог настройки кривых цветопередачи. Немного поднимем яркость светлых участков снимка, для чего щелкнем по правой части кривой и приподнимем появившуюся на ней контрольную точку.

Чтобы дополнительно повысить контраст можно затемнить теневые части кадра, придав кривой S-образный вид (добавив контрольную точку в ее левой части и опустив точку вниз). Однако, в данном случае затемнять тени не хочется, это же солнечный осенний свет! Поэтому разметим точку в области теней, но оставим ее на исходной диагонали. Яркость теней в результате применения команды не изменится.

По умолчанию горизонтальная ось кривой цветопередачи представляет яркость пикселов кадра, возрастающую слева направо, а график-гистограмма помогает оценить, сколько пикселов изображения имеют то или иное значение яркости. Исходная диагональная линия соответствует передаче исходной ярости в яркость обработанных пикселов без изменений. Меняя форму линии с помощью контрольных точек, мы задаем правила преобразования, соответствующие нашему замыслу.

Несмотря на то, что снимок сделан светосильным объективом, смывающим фон, деталей местами многовато. Хочется дополнительно разделить передний план и фон. В данном случае передний план освещен намного сильнее, чем задний. Кроме того, на переднем плане преобладают оранжево-желтые оттенки. Этим можно воспользоваться.

Вызовем команду Curves (Кривые) еще раз, но используем ее немного более хитрым способом. Выберем из списка Channel (Канал) цветовой канал Red (Красный) и поднимем яркость в светлых областях. Потом выберем канал Green (Зеленый) и также дополнительно осветлим светлые участки. А для канала Blue (Синий) сделаем наоборот повысим яркость в тени. В результате светлые участки снимка получат дополнительное желто-оранжевое тонирование, а тени приобретут синеватый оттенок. Кадр в целом станет контрастнее в цветовом отношении.

Здесь используются особенности цветовой модели RGB (Красный, Зеленый, Синий), в которой по умолчанию представлены цифровые фотоснимки большинства фотокамер и в которой по умолчанию ведется обработка в Adobe Photoshop. Управляя тремя цветовыми каналами, мы можем смешивать красную, зеленую и синюю составляющие цвета в нужных нам пропорциях, сдвигая оттенки светлых и темных областей в сторону теплых или холодных тонов. Так как в модели RGB итоговая яркость пиксела определяется суммой трех цветовых координат, мы должны быть аккуратными, чтобы не внести нежелательные изменения в общую яркость снимка. Работая, например, в модели Lab, в которой для управления яркостью используется отдельный канал L(Luminosity яркость), мы бы могли управлять оттенками и яркостью независимо.

Независимо настраивая кривые цветопередачи для красного, зеленого и синего каналов модели RGB, мы можем сдвинуть оттенки светлых и темных областей кадра, соответственно, в сторону теплых и холодных тонов, визуально разделив их

Цветокоррекция закончена. Теперь можно подчеркнуть сюжет снимка, кадрировав его. Можно использовать для этой цели специальный инструмент Crop (Кадрирование), однако, автор предпочитает выделить фрагмент кадра, после чего вызвать команду кадрирования из меню.

Выберем инструмент Rectangular Marque (Прямоугольное выделение). На панели свойств инструмента с помощью раскрывающегося списка Style (Режим) выберем режим сохранения постоянного соотношения сторон Fixed Ratio (Постоянное отношение). В поля Width (Ширина) и Height (Высота) введем интересующие нас значения ширины и высоты кадра. Так как речь идет об отношении, вводятся не абсолютные значения в пикселах, а множители. Например, в данном случае автор предпочел сохранить исходное соотношение сторон кадра фотокамеры 3/2.

Теперь выделение, которое мы будем строить с помощью инструмента, будет иметь вид прямоугольника с заданным соотношением сторон. Выделим интересующую нас часть кадра и вызовем команду Image > Crop (Изображение > Кадрировать). Части кадра, оставшиеся за пределами рамки, будут отброшены.

Изучая результат, мы можем дополнительно кадрировать полученную фотографию или, если результат нам не понравится, отменить действие и построить рамку заново. Обычно кадрирование требует нескольких попыток, так как во время построения рамки окружающие ее фрагменты снимка воздействуют на восприятие.

Кадрировав снимок еще раз, мы можем провести границу кадра по однотонным областям без деталей. Это поможет нам привлечь внимание зрителя к центру кадра.

Теперь кадрированное изображение можно уменьшить для публикации в социальных сетях. Конечно, современные VK и Facebook привычные, съедят хоть полный кадр с камеры на 24МП, но так их грузить расточительно. Кроме того, уменьшив кадр своими руками, мы можем лучше контролировать процесс обработки.

Вызовем команду Image > Image Size (Изображение > Размер изображения), введем размер изображения в поля Width (Ширина) и Height (Высота). Так как по умолчанию Adobe Photoshop сохраняет соотношение сторон изображения, достаточно ввести только одно значение. С учетом размеров современных мониторов, ширина в 2000пикселов выглядит вполне разумной.

При уменьшении изображения часть его деталей может смазываться. Кроме того, социальные сети дополнительно сжимают и смазывают фотографии. Чтобы итоговый результат смотрелся привлекательнее, можно немного поднять резкость.

Вызовем команду Filter > Sharpen > Unsharp Mask (Фильтр > Резкость > Нечеткое маскирование). С физической точки зрения, если совсем коротко, эта команда позволяет повысить взаимный контраст элементов изображения, имеющих заданный размер. Например, мы можем сделать более заметными мелкие прожилки на листьях и контрастные границы листа, не затрагивая эффектно размытый объективом фон.

Установим значения параметров Amount (Коэффициент) и Radius (Радиус). В данном случае команда настроена на повышение контраста элементов с размером около 1.2пиксела на 80%. Параметр Threshold (Порог) позволяет защитить от воздействия команды пикселы, контраст между которыми не превышает заданную величину. Но сейчас подобные исключения нам не требуются.

Снимая и устанавливая флажок Preview (Просмотр), мы можем оценить эффект, который команда произведет на снимок после применения. Хотя при нахождении на экране окна команды нам не доступна панель инструментов, мы можем изменять масштаб изображения с помощью комбинаций клавиш Ctrl++ и Ctrl+, просматривая его в удобном для нас размере.

Изображение готово. При необходимости мы можем сравнить его с предыдущим состоянием по принципу былостало, отменяя и возвращая результат действия команды.

Остается сохранить фотографию в файл и отправить в социальные сети. Вызовем команду File > Export > Save for Web (Файл > Экспорт > Сохранить для Web). Она хороша тем, что позволяет не просто задавать параметры сохранения, но и оценивать результат визуально, а также наблюдать за значениями параметров файла, такими как размер или время загрузки с web-страницы.

Еще одна особенность данной команды она запоминает параметры формата файла и каталог для сохранения независимо от других команд. То есть, вы можете работать с фотоснимками, сохранять промежуточные версии с помощью других команд, а потом вызвать команду Save for Web (Сохранить для Web) и быстро сохранить файл в папку, выбранную вами для готовых к публикации изображений.

Выберем для сохранения формат JPEG с уровнем качества (Quality) 80%. Этого более чем достаточно для получения качественных изображений в социальных сетях, при этом размер файла остается в разумных пределах.

Также команда Save for Web (Сохранить для Web) позволяет задать параметры изменения размера изображения, настроить параметры цветопередачи (цветовых профилей), настроить параметры внедрения в файл дополнительной информации об изображении и авторе, и так далее. Хотя, конечно, в данном простейшем случае можно было воспользоваться обычной командой сохранения File > Save As (Файл > Сохранить как), и выбрать формат JPEG.

Нажимаем кнопку Save (Сохранить), выбираем каталог и подтверждаем сохранение. Готово!

Спасибо за внимание!

(подготовка публикации, включая иллюстрации и текст примерно 2 часа :))

Астрофотография это особый вид фотографии, в которой основным объектом экспозиции является ночное небо и ее содержимое в виде объектов глубокого космоса, Солнечной системы, и который используется как в художественной сфере, так и в научной. В последние десятилетия развитие цифровых технологий открыло этот вид искусства для массового потребителя теперь даже владелец смартфона способен запечатлеть звездное небо без сильного проигрыша в качестве изображения. Астрофотография отражает почти идентичное, доподлинное содержимому на небе тому, что чаще всего незаметно невооруженным глазом. В этой статье будет рассказано о том, какие события привели к современному положению астрофотографии, заслуге фотографирования космических объектов в астрофизических исследованиях и создании карт звездного неба.

Любой вопрос или замечания Вы можете написать в комментариях. Также я открыт для личного диалога втелеграмеили беседы внашем чате. А еще у меня естьтелеграм-канало космологии.

Зарождение астрофотографии

19 августа 1839 года на заседании Академии наук физик Франсуа Араго ознакомил общественность с новой технологией фотографирования, называемой дагерротипией, патент на которую был приобретен у химика Луи Дагера и гелиографа Нисевора Ньепса французским правительством и предоставлен во всеобщее использование как общественное достояние. Дагерротип представлял собой процесс химического воздействия света на плоскую посеребренную пластинку из меди. Эту пластину помещали в камеру-обскуру с объективом на длительное время (15-30 минут), где на серебряном слое отражалось воздействие фотонов, которое позже проявляли парами ртути. Чтобы изображение не переэкспонировалось после появления на свету, верхний слой закрепляли тиосульфатом натрия, а затем промывали водой.

Франсуа Араго видел огромный потенциал дагерротипии в астрономии он упоминал о ней не только как о способе сохранения изображений неба, но и для фотометрии (измерения яркости космических объектов) и спектроскопии. В недалеком будущем, буквально через два десятилетия, Кирхгофом и Бунзеном будут зафиксированы первые линии Фраунгофера в спектре Солнца. И все же первая фотография внеземного тела была сделана не во Франции, а в Америке профессор медицины Нью-Йоркского университета Джон Уильям Дрейпер любил проводить эксперименты со светом для улучшения чувствительности первых фотопластин. К марту 1840 года ему удалось создать первое детальное изображение Луны с общим временем экспозиции двадцать минут.

Вскоре фотографированием стали заниматься не только отдельные лица интерес к этому делу появился у институтов и астрономических сообществ, потому начали создаваться специальные астрографы, то есть рефракторы со встроенными камерами и химическими лабораториями для создания и проявления пластинок. Именно с помощью подобного устройства 16 июля 1850 года Уильяму и Джорджу Бондам удалось сделать фотографию Веги первую фотографию звезды. Потребовалось всего лишь 100 секунд, чтобы запечатлеть ее.

Тем временем французами Леоном Фуко и Луи Физо были сделаны дагерротипы нашего светила, но которых отчетливо были видны солнечные пятна. А 28 июля 1851 года последним достижением дагерротипов стала первая фотография солнечного затмения, сделанная неким наблюдателем Берковским (его имя никогда не было опубликовано) в Кенигсбергской обсерватории в ходе фотографирования были зафиксированы солнечные протуберанцы и корона.

Мокрые тарелки, быстрые кадры

Еще в 1834 году Уильямом Тальботом были предприняты первые попытки создания фотограмм с помощью бумаги, покрытой нитратом серебра. Позднее он заменил нитрат на хлористое серебро, которое темнело при попадании на него фотонов. Проблему с высвечиванием снимка удалось решить обработкой бумаги в йодистом калии, которая блокировала взаимодействие света и серебра. По сути, открытие дагеротипии и калотипии произошло в одно время, и более того, последняя пришла в Россию на три месяца раньше дагеротипов. Но у них было большое преимущество в скорости накопления света калотипы требовали выдержки более часа, проблему чего удалось решить только в начале 1840-х годов, сократив выдержку до одной-двух минут. Кроме быстрого накопления света, калотипы можно было тиражировать при помощи контактной печати, увеличивать в размерах. Свое распространение процесс получил лишь в пятидесятых годах из-за патентов создателя, который всеми силами предотвращал использование его метода посторонними лицами.

Тем не менее калотип стал первым позитивно-негативным способом создания фотографии, пример которого в будущем использовал коллодионный процесс, созданный Фредериком Арчером. Этот метод включал в себя достатки калотипа, при этом время экспозиции вновь сократилось, а свободное распространение метода предоставило ему большую популярность среди фотографов. Единственным недостатком коллоидов было то, что для фотографирования требовалось создать мокрый раствор, состоящий из опасных веществ (например, эфира). Именно с помощью этого метода впервые были измерены положения звезд (астрометрия) и их величины (фотометрия). До этого астрономам приходилось на глаз с телескопа наносить положения звезд на карту, оценивая их яркость и переменность ни о какой точности не было и речи. За одну ночь астроном мог отметить положение нескольких десятков звезд, а фотография регистрировала все предоставленное ей поле за доли секунды.

В 1860-х годах стали появляться детальные фотографии Луны, а Уорреном де ла Рю с помощью либраций была создана стереоскопическая фотография трехмерного изображения гор и кратеров. Им же было предсказано будущее звездных карт, которые будут созданы лишь с помощью фотографий неба. В 1870-х годах Резерфорд впервые зафиксировал зернистую структуру Солнца, а Генри Дрейпер получил спектр и линии поглощения Веги.

Сухие эмульсии бромистого серебра, созданные примерно в то же время, что и ранее описанные достижения, позволили произвести революцию фотографии вместо 30-минутной экспозиции на дагерротипе новая разработка требовала всего лишь 1/15 секунды. Также сухая смесь не требовала наличия химической лаборатории, могла быть подготовлена заранее и реализовываться через несколько часов после экспонирования, что в общем позволило популяризировать астрофотографию и достичь новых вершин. Например, в 1880 году была сделана первая дипскай-фотография, на которой была изображена туманность Ориона (M42) ее на 11-дюймовом рефракторе Кларка сделал Генри Дрейпер. Примечательно, что для этого он использовал ведущий часовой механизм, компенсирующий суточное вращение Земли сегодня такие устройства называются астротрекерами.

Carte du Ciel

Последним из пионеров любительской астрономии был англичанин Исаак Робертс, который после 1885 года начал активно фотографировать ночное небо с помощью своего двадцатидюймового рефлектора f/5. Например, в 1888 году она провел трехчасовую экспозицию туманности в Андромеде (M31), а в 1893 выпустил книгу под названием Подборка фотографий звезд, звездных скоплений и туманностей. Изначально у него был примечательный план, заключавшийся в создании фотографических карт всего северного неба, но позже он от него отказался, передав инициативу своим коллегам, одним из которых был Дэвид Гилл, который активно отстаивал позицию систематической каталогизации неба. Он получил финансирование от Королевского общества и начал исследование южного неба обработать огромное количество полученных пластин он не успевал, потому начал отправлять свои исходники помощникам, одним из которых был Якобс Каптейн. Доброволец не имел возможности проводить наблюдения самостоятельно, потому в период 1896-1900 годов вместе с Гиллом составлял и каталогизировал карты, которые вошли в их каталог Cape Photographic Durchmusterung, насчитывающий более 454 тысяч звезд. Таким образом Каптейн стал первым астрономом, внесшим весомый вклад в науку, не проводящим наблюдения.

Еще один прорыв произошел по инициативе братьев Поля и Проспера Генри, которые в 1880 году начали каталогизировать звезды Млечного Пути по фотоснимкам. Для этого они построили шестидюймовый астрограф, с помощью которого наблюдатели достигли максимальной детализации (около 0,03 мм для звезды). Ошемляющим фактом стало то, что бессметное количество объектов Млечного Пути с помощью одной фотографии каталогизировалось за две минуты, когда вручную для этого потребовалось бы несколько лет. Братья получали фотографии очень тусклых звезд для 12-й звездной величины это была двухминутная экспозиция, и для 16-й звездной около десяти минут.

На примере туманности в Плеядах, где было обнаружено около двух тысяч новых звезд, стало ясно, что одной обсерватории с каталогизацией всего неба не справиться. По этому вопросу при поддержке Гилла Мушес была созвана международная конференция, в которой участвовало 58 астрономов из 16 стран. Темой обсуждения стала Карта неба (Carte du Ciel), которая бы стала каталогом карт со звездным полем в трех разных экспозициях. Фотографирование должно было проходить с помощью рефракторов, идентичных рефрактору братьев Генри. Для контроля и курирования создания каталога был создан международный комитет, ставший прародителем послевоенного Международного астрономического союза. Тем не менее, процесс каталогизации стал слишком утомительным, да настолько, что полный каталог не был закончен и к 1964 году. Вместо этого интерес научного сообщества к астрофотографии появился для астрофизических исследований. Начали строиться огромные оптические приборы, наблюдающие внегалактические объекты именно на базе этих устройств были открыты многообразие галактик и расширение Вселенной.

Наследие

К началу 20-го века сохранилось несколько тысяч изображений Луны, Солнца, солнечных затмений. Были сфотографированы все известные на тот момент планеты Солнечной системы и создана карта звездного неба, панорамы звездного неба, фотографии галактик и Млечного Пути, спектры звезд и газовых образований.

Для проведения качественных астрофизических исследований потребовались новые способы фотографирования космических тел. Так появилась электрооптика, где регистрация света производилась преобразованием света в электрический ток. Фотоэлектрические методы регистрации развили фотометрию и спектрометрию, а также стали причиной создания цифровой съемки (CCD's) и космической астрономии. В 1976 году, спустя после 18 лет после первого цифрового изображения, астрономами Аризонского университета производятся первые снимки космических объектов. Эффективность накопления света составляет около 70% в сравнении с 4% от химических эмульсий. Компьютерный анализ полученных фотографий также сделал ПЗС-матрицы популярными в научных кругах. Тогда этим преимуществом в виде новой технологии пользовались единицы, но уже к концу 80-х, когда начиналась эпоха космических телескопов, астрономы-профессионалы применяли исключительно новые технологии. Также преимуществом цифровой астрофотографии стала возможность ее свободной обработки.

Рубеж 2021 веков ознаменовался резким скачком популярности астрофотографии теперь любой желающий мог позволить себе цифровую камеру, которая снимает звездное небо. Рынок астрономических товаров приобретал новые позиции, такие как астрокамеры, астрографы и экваториальные монтировки для астрофотографии. В это же время появлялось много новых запатентованных изобретений для астрофотографов (например, наша отечественная маска Бахтинова). Даже те, кто не интересовался космосом, не могли не видеть красивые фотографии телескопа им. Хаббла, который стал вехой современных технологий и спектрального анализа. И по сей день сохраняется и развивается тенденция любительской астрофотографии. Астрофотографом стать может любой желающий, а видов астрофотографии стало огромное множество: как художественная, так и натуральная. Раньше для фотографирования звездного неба у людей уходили часы, сейчас космос доступен для нас по одному щелчку камеры.

Ну и напоминаю, о том, чтобы читатель не стеснялся задать вопрос или поправить меня в комментариях. Также у меня естьтелеграм-канал, где я рассказываю о последних новостях космологии и астрофизики, а также пишу об астрофотографии. Пишите мне вличкуилинаш чат. Всем добра!

Ссылки на интересные материалы:

• Выставка астрофотографий "100 ans d'astrophotographie" (ссылка);

• History of Astrophotography, Catchers of the Light (ссылка);

• The Rise and Fall of Astrophotography, Dr. Joseph S.Tenn, GRIFFITH OBSERVER, 1987 (ссылка).

В ближайшие дни на территории Евразии и Северной Америки будет наблюдаемо очередное солнечное затмение, более того на территории РФ впервые за 50 лет оно будет кольцеобразным (макс. фаза 0,9435)! Огненное кольцо будет видимо на протяжении 100 минут, двигаясь от Онтарио до севера России. Жители почти всего СНГ будут свидетелями частной фазы, при которой Луна покрывает Солнце не полностью. Чтобы стать свидетелем такого нечастого события, следует знать несколько правил по наблюдению Солнца и солнечного затмения, о которых я расскажу в этом материале. Также я покажу, каким образом можно безопасно фотографировать Солнце и как наблюдать затмение даже в плохую погоду.

Любой вопрос или замечания Вы можете написать в комментариях. Также я открыт для личного диалога втелеграмеили беседы внашем чате. А еще у меня естьтелеграм-канало космологии.

Соблюдайте базовые меры безопасности

Не смотрите на Солнце невооруженным глазом

Поскольку затмение не будет полным, то сильного потемнения, заметного глазу, не произойдет. Даже в максимальной фазе без светозащитных средств затмение будет не видно из-за ослепительной яркости Солнца. А вот даже быстрый взор на Солнце способен вызвать световой ожог и на долгое время образовать черное пятно, мешающее человеку видеть. Что уж говорить о продолжительном наблюдении: в таком случае при использовании двух глаз появляется сильное желание зажмуриться, отвести взгляд и сберечь глаза, но если схитрить и закрыть один глаз, то продержаться можно дольше. В таком случае практически неминуем длительный световой ожог и ожог роговицы или сетчатки глаза роговица может зажить через несколько дней, а вот в последнем случае ожог может привести к безвозвратному ухудшению или даже потере зрения. В качестве примера привожу видео, где парень, смотря на светило одним глазом, заработал себе перманентный световой отпечаток в виде черного пятна.

Не используйте подручные средства

Конечно, на свой страх и риск можно использовать в качестве помощников для наблюдения затмения что угодно даже дуршлаг, но безопасность в таком случае вам никто не гарантирует, ведь вещь изначально имеет иное предназначение. По этой причине я настоятельно не рекомендую наблюдать Солнце через фотопленку, магнитную пленку, закопченные стекла и CD-диски. Солнцезащитные очки хоть и способны оградить наблюдателя от опасного солнечного излучения, но не помогут увидеть само затмение, ведь степень понижения яркости у них небольшая.

Снарядитесь базовыми средствами светозащиты

Сэкономьте на бизнес-ланче

Я не говорю про специализированное астрономическое оборудование. В свое время я услышал про эффективность сварочных масок и решил это проверить. Цена вопроса 150 рублей. Я купил самую простую сварочную маску, вышел из магазина, надел ее и посмотрел на Солнце на небе я увидел круглый яркий круг лаймового цвета, наблюдать который мне было комфортно даже на протяжении длительного временного промежутка. Метод, как я считаю, самый демократичный и дешевый, и действенный. Конечно, звезда через дешевые маски может ярчить, но вызывать болезненных ощущений и дискомфорта не будет. К тому же маска надевается на голову, освобождая руки.

Вариант для голодных

У всех есть лист А4, с помощью которого можно сделать базовый проектор. На первом листе с помощью ножа или булавки нужно проделать небольшое отверстие важно, чтобы оно было круглое и гладкое. Затем, требуется взять этот лист близко к телу так, чтобы свет Солнца попадал в щель, а затем взять второй лист и параллельно первому листу разместить его на таком расстоянии, чтобы получилось четкое изображение затмения.

Для продвинутых

Предлагаю к рассмотрению специальные светофильтры, блокирующие солнечное излучение. Это могут быть как специальные астрономические фильтры для телескопов и биноклей, изготовленные из полиэфира, так и светофильтры для фотоаппаратов они имеют степень понижения пропускаемого света, т.н. ND. Для наблюдения Солнца фильтр должен иметь оптическую плотность более пяти, т.е. пропускать не более 0,01% света, соответственно следует выбирать либо астрономические фильтры, либо фотофильтры ND 500, ND 1000 и далее.

ND-фильтр или астрофильтр в первую очередь предназначены для фотоустройств и оптических приборов, следовательно, перейдем к следующей части статьи.

Уберег глаза побереги и матрицу

Камера это те же глаза, что и те, которыми вы читаете эту статью. Матрица фотоаппарата может повредиться при воздействии прямых солнечных лучей, поэтому производитель не рекомендует фотографировать восходы и закаты на больших значениях апертуры. В данном случае требуется выставлять минимальные значения диафрагмы и выдержки, включать режим LiveView и смотреть на Солнце через ЖК-экран. Ни в коем случае не смотрите в видоискатель, иначе повредите глаза. Желательно использовать DSLR-камеру, а не беззеркалку, чтобы при открытом объективе свет не попадал на матрицу в момент простоя.

Снимать Солнце можно и на коротких выдержках (см. пример ниже), но таймлапсы могут выжечь матрицу и нагреть аппарат, потому желательно попробовать применить перечисленные подручные средства для фотоаппаратов. Камеры не настолько требовательны к требованиям безопасности и выжженная камера явно лучше поврежденного глаза. Например, можно нацепить стекло от сварочной маски или ее целиком на фотоаппарат.

И напоследок...

Несмотря на предвещаемую синоптиками плохую погоду, солнечное затмение можно будет наблюдать даже через облако. Для этого достаточно сварочной маски солнечные лучей очень много и большая их часть проходит через атмосферу с минимальными искажениями, потому на месте густого облака через стекло Солнце будет отчетливо заметно.

Берегите глаза и не смотрите ими в телескоп без астрофильтра! Напоминаю, что затмение пройдет 10 июня и точное время для вашего региона, а также остальную информацию по поводу этого события можно узнать в моемтелеграм-канале, где я также рассказываю о последних новостях космологии и астрофизики, а также пишу об астрофотографии. По всем вопросам пишите мне вличкуилинаш чат. Также не стесняйтесь попросить помочь узнать подробную информацию по затмению в вашем населенном пункте. Всем добра!

Всем привет! Меня зовут Антон, я увлекаюсь фото и инженеркой, неожиданно для себя открыл направление реконструкции фотокамер о чем сегодня я вам расскажу.

Пару лет назад мне в руки попал Зоркий-4 в потертом корпусе, следами непонятного происхождения, залипающей шторкой и кучей пыли в визоре и дальномере.

Сначала я планировал привести в порядок только механику и визор, но в процессе работы понял: я хочу сделать его не таким как все выделить на фоне остальных 1 715 677 Зорких-4, выпущенных за 17 лет на КМЗ!

Механика и оптика

В первую очередь надо было все вычистить и вернуть механизм к жизни, однако тут образовалась первая проблемка: в интернете нет адекватных видео его разборки, есть лишь демо-ролики платных услуг по ремонту советской фототехники. На моё счастье я нашел старую книгу по обслуживанию советских фотоаппаратов (вообще книги это сила, особенно технические из СССР).

Вооружившись отвертками разных калибров, кисточкой, пинцетами и другими инструментами я полез в душу этого аппарата.

Перебрав все механизмы, я понял, что мне в какой-то мере повезло: в камеру до меня никто не лез и не пытался все заливать маслом при первом же намёке на залипание шторок затвора.

Основной причиной залипания шторок оказалось банальное растяжение пружин намотки шторок, которое лечится винтами-натяжителями.

В остальном особых проблем не было, все свелось к обычной чистке от пыли и песчинок с последующей смазкой подвижных механизмов.

Как итог все стало крутиться и взводиться мягко и плавно, механизмы задержки работают исправно, будто только вчера купили!

С оптикой все так же оказалось безболезненно, достаточно было промыть призму и смазать направляющие корректирующей линзы.

Однако не обошлось без поломок:

• по своей глупости сорвал пружину длинных выдержек (перетянул при сборке), к счастью вылечилось размоткой одного витка.

• по своей глупости криво поставил пружину удержания взводной головки, результатом стала её деформация при попытки взвести затвор. Тут так же повезло удалось её поправить в исходное положение.

Напрашивается вывод: враг ремонта фотокамер глупость и пружинки!

во второй части расскажу о внешнем виде...

У нас были айфоны 11 и 12 Pro Max, шесть объективов, один лидар для оценки расстояния до предметов, две разных системы стабилизации, нейросети для постобработки фото и целая куча разнообразных условий съёмки. Не то, чтобы все это было категорически необходимо в тесте камер, но если уж начал сравнивать фотки, кделу надо подходить серьезно.

Ладно, шутки в сторону. Обычно айфоны покупают с прицелом на несколько лет. По производительности уних всегда здоровенный запас. Новое ПО исправно выходит и для старых моделей. Например, последнюю iOS14 можно поставить аж на iPhone6s, а ему уже пять лет. А по-настоящему большие прорывы в функциональности и внешнем виде смартфонов у Apple случаются только раз вчетыре года. Вот и получается, что единственная объективная причина сменить айфон предыдущего поколения на совсем новый это камера. Субъективных причин, конечно, может быть куча: начиная с размера дисплея, заканчивая дизайном.

Для справки: разница между производительностью iPhone 11 Pro Max и12 Pro Max вот наскриншоте. На цифрах заметная, но не кардинальная, и тем более совсем не критичная в реальных задачах. Афото я делаю каждый день и вижу разницу постоянно. При условии, что она есть, конечно. И вот в этом сейчас разберемся.

Разница на бумаге

Модули камер на обеих прошках похожи внешне там по три объектива и расположены они одинаково. Нона 12Pro Max они стали прямо здоровенными, а еще в уголке появилась крупная темная точка это лидар, который смартфон использует для фокусировки и создания боке в портретном режиме. И еще у двенашки на основной матрице пиксели крупнее, хотя разрешение тоже. Получается, сенсор в целом получает больше света, а это всегда хорошо.

Кроме того, изменили способ стабилизации изображения на основной камере. Теперь дрожание рук компенсируется не за счет смещения линз в объективе, а за счет движения матрицы относительно объектива.

Плюс в12ProMax сильнее, чем раньше, используют нейросети для обработки данных, полученных с матриц всех камер. Это очень заметно на максимальном цифровом зуме секунду после получения таких снимков изображение шумит как январская вьюга, а потом бац! применяются фильтры,и артефактов как не бывало. Ну почти.

Кстати, в новых прошках после обновления доiOS14.3 появилась возможность снимать в режиме Apple Pro Raw. Это 12-битные файлы в формате Linear DNG (цифрового негатива). Но это все же не сырые данные в чистом виде, а как раз после применения алгоритмов Apple. Файлы DNG можно открыть вфоторедакторе, который поддерживает этот формат: Lightroom, Affinity Photo идругих. (Вот файл, если хотите поиграться.)

Разница в жизни

Начнем с основной камеры. В полной темноте ванной комнаты, где из источников света только дисплей стиральной машины, на максимальной выдержке в полминуты разница особенно заметна.

А вот кроп тех же фотографий.

При ярком свете разница уже совсем не такая драматическая. Конкретно этот снимок с красной тумбой получился лучше скорее даже у 11 Pro Max.

Или вот тоже искусственное освещение, но поярче. Фокус я везде выставлял на одних и тех же объектах.

А вот потемнее.

А еще закатные сумерки, пожалуйста.

И очень грозную кошку Биби.

И новогодние украшения в Братеевской пойме.

А вот как работает широкоугольный объектив. Аббераций по краям кадра стало меньше вертикальные линии теперь прямые.

На крупных планах заметно, как в 12 Pro Max подключается нейросеть и вытягивает текстуры, делая их резкими. Вообще айфоны теперь умеют распознавать не только котиков, человеческие лица, но еще и небо и, например, ткани.

Кстати, вот как нейросеть iPhone 12 Pro Max улучшает изображение на максимальном цифровом зуме.

А вот нейросеть подключается при съемке таймлапса вечером: распознает освещение и не подстраивает экспозицию так, как это происходило на предыдущих моделях. Закаты стало снимать проще.

И раз уж мы начали говорить о видео, то давайте сравним стабилизацию на обеих моделях. Напомню, что у 12ProMax картинка стабилизируется микродвижениями не оптики, а матрицы. На мой вкус чуть плавнее все же оптическая стабилизация.

Но вот область, где двенадцатая Прошка точно побьет одиннадцатую это режим портрета с размытием заднего фона, потому что с помощью лидара определять границы объектов проще, чем без него.

Причем 12 Pro Max научили размывать задний фон не весь целиком одинаково, а с градациями: чем дальше предметы от камеры, тем сильнее размытие.

И с объектами сложной формы теперь стало куда попроще. Конечно, все еще не без огрехов, но, во всяком случае, целые куски заднего плана не остаются не размытыми.

Так есть разница или нет?

На мой взгляд есть, но не такая, чтобы срочно бежать менять 11 Pro Max на 12 Pro Max. Да, вновом смартфоне есть лидар и нейросетка помощнее, да вечером и в темноте он снимает лучше, да вроде бы в целом меньше шума на однородных фонах. Но напомню, что разница в цене за модели с256ГБ памяти в российской рознице сейчас около 20 тыс. . Поэтому я бы поступал так: есть лишняя двадцатка берите новый. Решаете какой брать айфон, если переходите со старой модели берите сразу последний, он дольше будет актуален со всех точек зрения. А если у вас уже есть 11 Pro Max, просто расслабьтесь это по-прежнему очень крутая трубка с хорошей камерой.

Компания DJI является бесспорным лидером на рынке производства беспилотных летательных аппаратов. Производитель славится уникальными конструкциями и технологиями собственной разработки. Дроны DJI сочетают в себе легкость и прочность корпуса с высокой скоростью полета и отменной маневренностью; они оснащены мощными камерами и еще более невероятными возможностями для безграничной съемки. Ежегодно компания представляет все более лучшие свои изобретения, коим сегодня выступает новинка DJI Air 2S. Станет ли беспилотник главным конкурентом полюбившегося миллионам Mavic 2 Pro, разберем вместе с вами.

Особенности

• продолжительность работы сокращена с 34 минут до 31 минуты у Mavic Air 2;

• вес устройства наоборот прибавился, и составил 595 грамм против 570 грамм у Mavic Air 2 (регистрация устройства необходима);

• новый дрон оснащен 1-дюймовым сенсором, способным делать фото 20 Мп и снимать видео в разрешении 5,4К с частотой до 30 к/с;

• улучшена точность работы датчиков и обнаружения препятствий, добавлены два новых датчика в верхней передней части;

• дальность полета теперь достигает 18,5 километров, что практически вдвое больше, чем у предшественника;

• рабочий диапазон ISO расширен до 6400;

• сокращена задержка сигнала почти в два раза и др.

Основные характеристики DJI Air 2S

Из названия нового дрона следует, что он является логичным продолжение линейки Mavic Air. Но вот технические характеристики и внешний вид дают понять, что DJI Air 2S относится именно к линейке Mavic 2. Это и улучшенный 1-дюймовый сенсор, продвинутый режим для съемки и совершенная система обнаружения и обхода препятствий, а также время полета в 31 минуту и легкий вес устройства.

• Вес 595 г;

• Габариты в сложенном виде 1809777 мм;

• Габариты в раскрытом виде 18325377 мм;

• Максимальное время полета (при идеальной погоде) 31 мин;

• Скорость полета до 19 м/с (в режиме S Спорт);

• Сопротивляемость ветру 8,5 10,5 м/с;

• Рабочая частота 2,4 ГГц;

• Внутреннее хранилище 8 Гб;

• Емкость аккумулятора 3500 мА/ч.

Основные характеристики камеры

Главной особенностью DJI Air 2S стала камера, а именно встроенный 1-дюймовый сенсор. Mavic Air 2 был оснащен только 1/2-дюймовым сенсором, способным делать 12 Мп снимки и снимать видео в 4К. Разрешение для фотографий у нового беспилотника составляет 20 Мп, что при 1-дюймовом датчике по сути означает качество 64 Мп. Видео можно записывать в форматах 5,4К при частоте 30 кадров в секунду, в 4К / 60 fps, 2,7К / 60 fps и в 1080р / 120 fps. Кроме того, новый дрон поддерживает четырехкратный зум при съемке 4К / 30 fps. Доступные форматы для фотосъемки: JPG и RAW.

Появилась функция SmartPhoto, которая анализирует сцены и задействует автоматически нужные режимы для получения еще более живых изображений. Другой режим MasterShots позволяет выстраивать траекторию полета при съемке, используя при этом привычные способы съемки режима QuickShots. Траекторию можно выстраивать вручную или воспользоваться интеллектуальным анализом беспилотника. Он определит сцену, выберет траекторию полета и стиль съемки, после чего предоставит пользователю несколько красочных вариантов коротких видео для будущей публикации. Для слежения за объектом используется усовершенствованный режим Active Track 4.0, который еще более точно определяет объект и удерживает его в кадре даже при наличии множественных помех в виде мелких ветвей деревьев и линий электропередач.

Характеристики камеры DJI Air 2S кратко:

• 1-дюймовая CMOS-матрица;

• серийная и покадровая съемка в разрешении 20 Мп;

• доступные форматы видео: 5.4K при 30 кадрах в секунду, 4K Ultra HD при 60 к/с; 2.7K при 60 к/с, 1080р или FHD при 120 к/с, MP4/MOV;

• поддержка карт памяти microSD (до 256 Гб);

• 4-кратный зум для видео в формате 4K (30 кадров/с), 2.7K (60 кадров/с);

• 6-кратный зум для видео в формате 2.7K (30 кадров/с), 1080p (60 кадров/с);

• 8-кратный зум для видео в формате 1080p (30 кадров/с);

• угол обзора 88

• диафрагма (нерегулируемая) f/2,8.

С чем не может конкурировать DJI Air 2S, так это с фокусным расстоянием и значениями диафрагмы. У Mavic 2 Pro эти значения составляют 24-48 мм и настраиваемая диафрагма f/2.8 - f/11. Это означает, что при отсутствии света или в условиях низкой освещенности пользователь может самостоятельно подобрать параметры, которые преобразят изображение. В случае DJI Air 2S вам придется использовать специальные фильтры, которые, что называется сглаживают углы, добавляя больше цвета или затемняя участки.

Управление

Управлять Air 2S можно с помощью пульта управления или через приложение для мобильных устройств DJI Fly. Оно простое и интуитивно понятное. Все данные о беспилотнике, состояние батареи, уровень сигнала GPS, траектория полета, отображаются, на экране в режиме реального времени. Внешне пульт не изменился, поэтому дополнительных навыков от пилотов, которые ранее управляли дронами DJI, не требуется.

Преимуществом также является наличие множества автоматических режимов полета и функций помощи пилоту. Например, режим Point of Interest позволяет выбирать понравившийся объект, и беспилотник начнет кружиться вокруг него. Это может быть неживой объект или человек. В купе с технологией APAS пользователю не придется думать о том, что дрон может врезаться в дерево или стену здания. Усовершенствованная система позволяет интуитивно отслеживать препятствия и их обходить. Помощь же в их обнаружении оказывают встроенные всесторонние датчики. Работает режим даже при полетах на самой высокой скорости, чего ранее не было ни в Mavic 2 Pro, ни в каком-либо другом устройстве DJI.

Режим Active Track 4.0 у DJI Air 2S - это совершенно новая технология слежения за объектом. Слежение еще более точное, возможно при полете на высокой скорости, и даже при потере объекта из вида камера беспилотника сможет быстро найти его снова и продолжить слежение.

Для отслеживания сторонних объектов, в том числе других беспилотных или управляемых судов, используется система ADS-B (AirSense). В режиме реального времени пользователь получает актуальную информации о полете и нахождении в определенном радиусе сторонних объектов. Таким образом, беспрепятственно вы сможете использовать дрон за границей, где законом прописано, что дрон должен летать в зоне видимости пилота, если отсутствует система обнаружения препятствий и сторонних объектов.

Передача видеосигнала осуществляется по технологии OcuSync 3.0, которая позволяет летать дрону на удалении до 12 километров от пилота, к тому же в своем новом представлении она стала еще более устойчивой к радиоизлучению. Видео разрешение при максимальном удалении дрона от пользователя составляет 1080p; технология поддерживает автоматическое переключение между частотами 2,4 ГГц и 5,8 ГГц.

Комплектация

DJI Air 2S представлен в двух комплектациях: базовой и расширенной Fly More Combo. Первая включает в себя сам беспилотник, аккумулятор и зарядку, пульт дистанционного управления, 6 сменных винтов и кабели. В расширенный набор входят также два дополнительных аккумулятора и док-станцию для зарядки, дополнительные кабели и элементы питания, сменные ND-фильтры на объектив и сумка для хранения и транспортировки дрона.

Я хочу рассказать про лучшие объективы для полнокадровых беззеркалок Sony по моему мнению. То есть с точки зрения любителя, а не профессионала.

Но вначале нужно определиться - в чем отличие профессионала от любителя, как я это вижу? Профессиональное использование камеры - это когда вы получаете деньги непосредственно за свои услуги фотографа или оператора. Если же вы снимаете семью, друзей, коллег - то это любительская съемка. Даже если вы снимаете материалы для своего блога, который вы как-то монетизируете, то это тоже любительская съемка. Потому что в этом случае, несмотря на косвенный заработок (вы платите сами себе за услуги фотографа или оператора), вам не приходится конкурировать с другими фотографами-операторами и доказывать клиенту, что вы справитесь с задачей лучше.

Следующий момент, профессионалы часто фокусируются на одном типе задач, чтобы делать их максимально хорошо. Например, кто-то снимает только предметку, а кто-то - только портреты или пейзажи. Видео-операторы могут специализироваться на уличном репортаже или работе в студии с искусственным светом или еще на чем-то. Каждая из этих задач подразумевает свой набор инструментов и профессионал может позволить себе купить лучшее оборудование, специально под свою определенную задачу. Любители часто вынуждены иметь универсальный набор оборудования в разумном бюджете. Кстати о бюджете. Я буду исходить из идеи, что достаточный набор объективов любителя стоит примерно столько же, сколько и сама камера. В рублях сейчас это будет диапазон 100-250 т.р. для полнокадровых беззеркалок от Sony.

Беззеркалками Sony я снимаю 4 года, последние два года использую как кроп, так и полный кадр. За это время я перепробовал десятки объективов и на данный момент имею некоторую устоявшуюся концепцию относительно используемой оптики.

Я предпочитаю фиксы. Как правило одна постановочная любительская съемка подразумевает одну локацию, поэтому совершенно нет проблем с тем, чтобы комфортно обойтись одним-двумя фиксами. Другое дело - поездки, в этом случае сложно предположить, что тебя ждет, поэтому приходится брать с собой зум. У меня это часто был теле-объектив в добавок к фиксу.

Но пора уже переходить к конкретике.

1 место

Если бы мне пришлось выбирать единственный объектив, который можно взять с собой, то я взял бы Zeiss Batis 2/40 CF. Сейчас это мой самый любимый объектив. Он крут тем, что он всего лишь немного уже, чем 35 мм, но при этом формирует изображение почти как 50 мм. Он очень универсален (в разумных пределах насколько может быть универсальным фикс). Им вполне комфортно снимать и в тесном помещении и на улице. У него достаточно светосилы и хорошие оптические качества для 24 МП полнокадровой матрицы - резкость, контрастность, отсутствие хроматических аберраций даже на полностью открытой диафрагме. Я не пробовал его на a7R, но на кропе резкость уже не так хороша. Этот объектив очень хорош под A7m3. Цена нового - 100 т.р., б/у можно купить за 70-75 т.р.

2 место

Это снова Zeiss Batis, но на этот раз 1.8/85. Если выбирать два объектива, которые можно взять с собой, то для меня это будет парочка батисов. 85-й помимо отличного оптического качества картинки уникален еще и тем, что у него есть встроенный оптический стабилизатор. В паре со стабилизированной матрицей это позволяет получать четкие снимки почти всегда на выдержках от 1/50. Если снимать неподвижные объекты, то и 1/15 с рук - это вполне реально. Цена нового - 93 т.р., б/у можно купить за 55-60 т.р.

3 место

Тут я расположил относительно новый объектив. Он у меня совсем недавно, но пока что впечатления исключительно положительные. Это зум, точнее супер-зум. Это Tamron 2.8-5.6/28-200. Внушительный диапазон фокусных расстояний позволяет использовать его на улице практически для любых задач. Хорошая резкость и почти полное отсутствие хроматических аберраций, хорошая контрастность при боковом и контровом свете. Точный и бесшумный привод автофокуса позволяет снимать видео с накамерным микрофоном. На мой взгляд этот объектив вполне соответствует своей цене в 55-60 т.р. Если стоит вопрос - какой единственный объектив стоит купить для начала в комплект к современной полнокадровой камере Sony в качестве кита, чтобы он вас радовал, то вполне можно взять этот Tamron. Можно взять и пару фиксов, если вы точно знаете, какие сюжеты вы будете снимать. Но если точно не знаете, что вам нужно, то этот тамрон будет хорошим вариантом.

4 место

Если нужно закрыть байонетное отверстие камеры чем-то, с чем можно снимать и так, чтобы это было почти бесплатно, то китовый зум Sony FE 3.5-5.6/28-70 OSS отлично для этого подходит. Для фото он не слишком хорош - темный для съемки в помещениях, маленький диапазон фокусных расстояний для улицы. Получить сильное размытие заднего плана с ним невозможно. Но для съемки видео-роликов он вполне подойдет на первое время. Большим достоинством можно считать цену. Его можно купить б/у за 7-10 т.р. в отличном состоянии. Это почти даром. Или можно получить его в придачу к б/у камере.

5 место

Если вам нужен компактный и легкий походный объектив для недорогой старой камеры типа Sony A7 первого или второго поколения, то вам стоит обратить внимание на две автофокусные широкоугольные модели от Samyang - это AF 2.8/35 и AF 2.8/24. Учитывая размеры и вес этих объективов, им можно простить все их недостатки. Тем не менее они достаточно резкие и способны давать вполне интересную картинку, автофокус быстрый и точный. Привод автофокуса у них шумный, поэтому видео лучше снимать на выносной микрофон, типа петлицы. Купить эти чудесные модели б/у в почти новом состоянии можно за 15-18 т.р.

Почему в мой топ не попали некоторые другие хорошие объективы

Tamron 2.8/28-75

Наибольшее количество возмущения, я предполагаю, будет по поводу Tamron 2.8/28-75. Это неплохой объектив. У меня такой был. Но я продал его задолго до появления нового тамрона, после года использования. Кстати, продал с совершенно небольшой скидкой относительно нового - порядка 15%, это однозначно говорит о востребованности этого объектива. Я знаю, что им снимают многие низкобюджетные профессионалы, типа начинающих свадебных фотографов-операторов. Но я его не понял. Для тревел-зума 75 мм - это маловато, все равно приходится брать еще и телевик. А для других задач связка светосильных 35-40 мм и 85 мм практичнее и дает больше возможностей.

Sony FE 4/24-105 G OSS

Это очень хороший объектив в качестве репортажного или тревел зума для улицы по качеству получаемой картинки. Но недавно я сменил его на Tamron 2.8-5.6/28-200 из-за диапазона фокусных расстояний и немного меньшего веса тамрона. Максимальная открытая диафрагма на 105 мм у тамрона - F/4.5, а также тамрон немного выигрывает по резкости в центре кадра на всех фокусных. Цена б/у объектива от Sony выше, чем у нового тамрона. Для профессионального использования, вероятно, великолепный Sony 4/24-105 G OSS может быть лучше. Но я выбрал Tamron 2.8-5.6/28-200.

Sony FE 2.8/24-70 GM

Объектив дорогой. Я им не владел. Смотрел в магазине, но не понял, зачем он мне может быть нужен при такой цене.

Sony FE 1.8/85

Это хороший объектив, я пользовался им почти два года, пока не приобрел Batis 85. Sony 1.8/85 можно взять б/у за 30 т.р. и он стоит этих денег. Но Batis заметно лучше.

Sony FE 1.8/35

Противоречивый объектив. Я пользовался им полгода. Учитывая вполне нормальное качество выдаваемой картинки, цена, вероятно, все равно слегка завышенная. Но конкурентов по качеству картинки, массе-габаритам и цене у этого объектива пока нет. На рынке есть великолепная по качеству изображения Sigma 1.4/35 Art, которую б/у можно купить по цене нового Sony, но сигма - огромная и тяжелая, а сони - в самый раз по габаритам, но по картинке - не вау. В общем, ждем новую компактную Sigma 2/35. А также я пока что оставил себе на всякий случай Samyang 2.8/35 - это 80-граммовый компактный блинчик, "пластик-фантастик". В целом я был доволен Sony FE 1.8/35. Но Batis 2/40 оказался заметно лучше, он вполне себе вау.

Sony Zeiss FE 1.8/55

Я не понял зачем может быть нужен такой объектив при такой цене. Фокусное - ни то, ни сё, качество картинки среднее, а цена достаточно высокая. Вероятно, он существует, потому что другие полнокадровые полтинники либо сильно хуже, либо сильно больше и тяжелее.

Фикс-объективы серии Sony G Master

Это отличные объективы. Но, к сожалению, очень дорогие для любителя. Я время от времени задумываюсь о Sony FE GM 1.4/24, но пока что не решился потратить 100+ т.р. на ширик, пусть и очень хороший. Когда нужен ширик, я обхожусь компактным Sony 2/28, который я вполне мог бы поставить на 5-е место в моем топе. Но легкие самянги все же кажутся мне немного более интересными.

Sony Zeiss FE 1.4/35 и 1.4/50

Это хорошие объективы, но дорогие - б/у от 90-100 т.р. Сильной потребности в F/1.4 на полном кадре у меня нет, кроме того оба фокусных я пока что закрываю компромиссным Zeiss Batis 2/40 и не страдаю.

Спасибо, что дочитали до конца :)